China 2013

China: la tierra del té y el arroz.

Viajar es la forma en que uno tiene de alejarse de la propia cultura que agota y agobia para acercarse a nuevas culturas, para luego darse cuenta que la propia cultura no esta tan mal.  

El frio que nos recibio en Beijing.

En China se pone complicado el tema de la comida. Los sabores son muy diferentes a los de Argentina. Usan muchas especies, usan mucho tofu (Que no tiene mucho sabor y es esponjoso. El segundo día en China lo confundimos con queso para comer con pan, imaginen nuestra decepción), usan bamboo (bien condimentado es riquísimo, solito tiene sabor a pata), mucho fideo (noodle) en sopa con cositas flotando, desde verduras, pescado, carnes a tofu, brotes de soja, algas y salchichas. El mayor problema es el picante. En la provincia de Sichuan el menú es una lista de comidas que te dejan la boca en llamas. Se mira la comida con desconfianza y si o si hay que decir "bu la" (no picante) antes de comprar algo a lo que los vendedores sonríen picaros. Un día compramos unas salchichas en la calle y antes de poder decir nada la señora vendedora metió la salchicha en un bowl con algo rojo que ardía de solo mirarlo. Gritamos "noooooo" al unísono. La señora se asusto, pero entendió, sonrió y nos dio otra salchicha. En China la comida picante no es solo cosa de hombres.

Viajar es el descubrir cómo vamos convirtiéndonos de viaje en viaje, la actitud de uno se va relajando ante los obstáculos que se presentan. Ya no importa que las cosas no funionen como deberían, solo hay que adaptarse y adoptar las formas del lugar, tratar de comprender, estar de acuerdo o no pero sin molestarse. 

El sol siempre tapado por una patina de smog.

En Xian fue muy difícil dar con el lugar donde estaba el apartamento que habíamos reservado. La puerta del edificio estaba en la mitad dentro de una manzana. No mucho chinos hablan ingles por lo que para conseguir alguna información decidimos meternos en los hoteles 5 estrellas donde siempre hay alguien que hable ingles, el trato es excelente, un día hasta conseguimos que nos dejen usar las computadores de la sala vip ya que no conseguíamos un cyber desde donde hacer una reserva de avión. En la calle preguntar indicaciones para conseguir una dirección es muy complicado. Lo mejor es pedirle a alguien que te copie la dirección en caracteres chinos. Luego en la calle paras a cualquiera y solo le mostras el papel. Ellos amablemente te muestran hacia donde tenes que caminar. Pasa también que uno pronuncia el nombre de un lugar varias veces y cuando ellos entienden la palabra te dicen " AH" y vuelven a pronunciar lo mismo que vos pero con un tono sutilmente diferente. Sonríen y te indican hacia donde tenes que ir. El único problema es que te siguen dando las indicaciones en chino!!!

Viajar   es agudizar los sentidos a todo lo nuevo que sucede alrededor. Lo que para un chino es lo cotidiano para uno es extraño. Uno de alguna manera se transforma en un voyeur, observa (a veces con desconfianza) lo que el otro hace, se sorprende y admira también. 

En Chengdu vimos como los espacios públicos y los jardines son muy cuidados, los diseños son estudiados siguiendo el Feng shui. Hoy día este arte o ciencia que data de hace 3000 años se ha incorporado en el mundo occidental, pero todo comenzó en China. Es difícil de definir pero apunta a la creencia del conocimiento de cómo balancear las energías positivas y negativas en un espacio para asegurar la buena salud y la buena fortuna de las personas que lo habiten. FENG significa "viento" y SHUI "agua", dos elementos que aparecen en toda la cultura china. El agua ya sea en lagos, estanques o cascaditas artificiales está presente en todos los jardines. El Feng shui está basado en la visión Taoísta de cómo entender a la naturaleza, especialmente en la idea de que la tierra está viva y tiene Chi o energía. Los espacios públicos son muy utilizados por la población, las mujeres practican danzas tradicionales, se hace karaoke con instrumentos de la zona, llevan sus pájaros en jaulas y las cuelgan entre los arboles así pueden las aves conversar entre ellas, se organizan campeonatos de cartas, juegan juegos de mesa inentendibles para nosotros, tejen frente al rio, hacen taichí a las 9 de una mañana fría de invierno.

Las chimeneas en los alrededores de Beijing ya son parte del paisaje.

Qué hora es? Cuando empieza el 2013? Todavía no entiendo. De Sao Paulo salimos a las 4 de la mañana del 31/12 y aterrizamos en Qatar a las 10 de la mañana del 31/12 para salir hacia Beijing a las 2 de la mañana del 01/01/2013 y llegar a las 2 de la tarde. Se perdieron? Yo también, lo único que se es que toda esa gente en el aeropuerto de Qatar vio pasar el ano en un avión, sin comprender los vaivenes del tiempo. Como es la cosa? Los chinos que tienen 12 horas de diferencia con nosotros en Argentina vivieron medio día más del año 2012? Exijo entonces que se me devuelvan esas 12 horas de vida! Sea como sea el ano se fue, adonde? No me aviso, no dejó notas, solo experiencias. Y este año 2013 que comienzo en un avión a Beijing me da buenas expectativas de un ano de aventuras, de animarse a cosas nuevas. En vuelo ví la película " The Great Marion Hotel" sobre un viaje a la India. Se destaca el miedo que podemos tener de enfrentarnos a nosotros por pánico a la decepción. En los viajes uno se vive enfrentando a uno mismo, todo es nuevo, todo asusta un poquito. Lo maravilloso de viajar radica ahí mismo, en enfrentar esos miedos. La película termina con una idea que me gusto mucho: Las cosas siempre terminan bien, y si no terminan bien es porque en realidad aun no terminaron.

La idea es llegar a Beijing e ir directo al Hostel donde Vicky y Tero, pareja viajera amiga desde hace 10 anos, nos esperan. Ellos nos inspiraron para este viaje que hacía dos meses no pensábamos hacer. Llegamos a destino, entre la emoción y el cansancio, nos olvidamos que a partir de ese momento nuestro contacto con el mundo sería un constante "dígalo con mímica". Cuando comenzamos a alejarnos del aeropuerto (donde aún subsistían algunos carteles en inglés) y ver que todo está solo en chino y algo, alguito, en pin yin nos asustamos en serio. El Pin yin es el lenguaje chino simplificado, es el sistema oficial para transcribir los caracteres chinos a la escritura en caracteres latinos. Fue desarrollado en los años 50 como una manera de poder hacerse comprender con el resto del mundo, ya que sin esto comprender el chino es un trabajo de toda una vida. No solo los caracteres son complejos sino el hecho de que el chino es un lenguaje tonal, tiene 4 tonos básicos: una misma palabra pronunciada con cada uno de los tonos puede tener 4 significados diferentes. Complejo es la única palabra que me viene a la mente.

Llegamos al hostel luego de una caminata que se hizo larga principalmente por el frio que ya calaba los huesos. De los 30 grados de Santa Fe pasamos a -4 grados en Beijing.

Son las 4 de la mañana, no me puedo dormir. Dicen que una persona necesita un día por hora de cambio horario que realiza. Tal vez de acá a 12 días pueda dormir bien.

Al otro día nos preparamos para la Gran Muralla China. Hay varios puntos a donde ir a conocer la muralla, pero el más popular y cercano a Beijing queda a una hora de tren. Lo emocionante es ir descubriendo partes de la muralla desde la ventana del tren, que aparece y desaparece. La entrada a la muralla es de 45$ que también te permite acceder a un museo muy interesante. Allí cuenta como la muralla no es una sola, sino que se fue construyendo de manera irregular en varios sectores del norte del territorio de este a oeste en parte como modo de defensa del Imperio Chino y para protegerse de las invasiones de varios grupos nómades o militares a lo largo de muchos anos, como también para tener un control de entrada y salida de productos y de personas por la famosa Ruta de la Seda. La más conocida es la muralla construida entre 220-206 A.C por el primer Emperador de China, Qin Shi Huang, de la cual no queda casi nada. Desde siempre la Muralla ha sido reconstruida, mantenida y mejorada.  La mayor parte de la muralla que se conoce hoy día fue reconstruida por la Dinastía Ming. 

Llegando a la muralla nos damos cuenta de lo desabrigados que estábamos. Fabi de manera desesperada realiza su primer compra con regateo de por medio de un gorro al mejor estilo comunista del norte, bien abrigadito y con estrella roja en el medio. Subiendo la muralla llegamos a tener -10 grados con vientos de 50 km/h que bajaban la sensación térmica. A mí se me congelaron las orejas. A Fabi se le pusieron las cejas blancas, estaban congeladas! Lo único que queríamos era llegar a los baños que estaban bien calentitos. 

Mito o realidad: en invierno hace frio en el norte de China. REALIDAD! Mucho frio!

Dentro de una mezquita en Xian

Luego de recorrer por varios días las calles de Beijing, donde se ve claramente el crecimiento monumental que ha tenido este país, nos dirigimos en tren nocturno hacia la ciudad de Xi’an, que fue por mucho tiempo capital del país y donde se descubrieron los Soldados de Terracota. La entrada a los soldados no es barata, es de $120 pero vale la pena. Es impresionante ver todas esas figuras realizadas a tamaño natural y todas ellas diferentes. No hay una figura que se parezca a otra. Estos soldados son una colección de esculturas que representan el ejército del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Entre todas las figuras se dice que aún no se pudo acceder a la tumba donde el emperador está enterrado desde el año 210 A.C. El propósito de este ejército era la protección del Emperador en su vida después de muerto. Las figuras fueron descubiertas en el año 1974 por unos campesinos trabajando en el área, en la provincia de Shaanxi. En total son 8000 soldados, 130 carrozas, 520 caballos y 150 soldados de caballería. Se imaginan la cantidad de personas trabajando para este hombre que se le ocurrió que debía ser protegido después de muerto? Se sabe que este Emperador no era un hombre muy querido, antes de morir mandó quemar todos los papeles que trataran sobre su vida y de paso a unos cuantos ministros que sabían de más sobre su accionar en la tierra.

Mito o realidad: En China se comen insectos, escarabajos, escorpiones y pajaritos con las cabezas en almíbar. REALIDAD! 

Las calles del barrio musilman de Xian.

Xi’an es una ciudad muy extraña ya que tiene un barrio entero dedicado a los chinos que se han convertido al Islam, siendo estos una minoría en el país con solo un 2%. La mayoría en el país sigue una religión con mezcla de Taoísmo, Budismo y Confucionismo, siendo esta última un tipo de filosofía. Aprendimos que el Budismo es diferente en China que en el Tíbet. A pesar de ser un país comunista, China tiene una población que sigue creencias y filosofías que se entremezclan entre sí. Veneran al Buda, así es que encontramos Templos Budistas por todos lados y vimos el Buda más grande que se puede ver en el exterior en Leshan, a dos horas de Chengdu, tallado sobre una piedra. A todo esto incluyen las enseñanzas de Confucio que impuso ciertos valores morales a seguir. El Taoísmo a su vez incluye conceptos que hoy día son comunes en la cultura china como el cuidado por la naturaleza y la reverencia a espíritus ancestrales. Muchos aspectos de la cultura china, como la cocina, las medicinas naturales, algunas artes marciales, el feng shui están mezclados con enseñanzas taoístas a lo largo de la historia.  Sea como sea, los chinos son gente tranquila, no se alteran ni por el tránsito caótico, no discuten,  son extremadamente amables y sonrientes. Me pregunto si seguir estas religiones o filosofías, como les llaman algunos, los han moldeado para ser así.

Los soldados de Teracota

Mito o realidad: En la tierra del té y el arroz es fácil conseguir comprarlos. MENTIRA! Se nos hacía difícil conseguir mercados que nos vendan estos productos.

Desde Xi’an viajamos en tren nuevamente hacia la provincia de Sichuan, Chengdu. Los tickets de tren no son difíciles de conseguir, hay hard y soft sleeper, la diferencia de precio no es mucha y vale la mayor comodidad. Se viaja en camarotes lo que permite tomar trenes nocturnos y dormir. El único inconveniente es que, a pesar de que está prohibido fumar dentro de los camarotes, muchos lo hacen y el humo viaja por el vagón, a veces imposibilitando respirar normalmente. Esto es bastante molesto, pero en general los viajes son cómodos.

En Chengdu fuimos a la Panda Base. Fue muy complejo conseguir entender cómo llegar hasta el lugar, estuvimos dos horas tratando de averiguar con qué colectivo llegar. Tuvimos que hacer una combinación, pero valió la pena. Vimos muchísimo pandas, algunos comiendo, jugando, durmiendo arriba de los árboles. Superó ampliamente nuestras expectativas. Como hacía frío los pandas estaban chochos a la intemperie y en verano tienen unas salas con hasta 7 aparatos de aire acondicionado para lograr la temperatura que necesitan. Lamentablemente el crecimiento abrumador de China destruyó los espacios naturales donde estos animales pueden sobrevivir por cuenta propia. Se han creado varios centros para conservar la especie, muchas veces por medio de inseminación artificial, ya que son animales con poca actividad sexual. Quedan 1000 pandas en el mundo, haber visto unos 50 de estos 1000 ha sido un gran honor.

Mito o realidad: En China es fácil encontrar cybers gigantes. MENTIRA!  Nos costó mucho encontrar lugares para poder usar internet, en algunos nos pedían pasaporte Chino a los que respondíamos que era obvio que no éramos chinos. 

China está creciendo mucho. Es un país con gobierno comunista pero no encontramos rastros de lo que uno se imagina es un país comunista. Hay hoteles 5 estrellas, boutiques con las mejores marcas internacionales y muy vistosos (creo que ni en París ni en Milán vi negocios con esas características) y como dijo un amigo: de la misma manera que pasaron de la escritura a mano a la computadora (por la imposibilidad de usar una máquina de escribir por los caracteres que usan), los chinos pasaron de la bicicleta al Audi. Los autos que se ven en las calles son todos súper modernos. No vimos indigentes excepto algunas personas. Las ciudades son muy limpias. Claro que todo adelanto tiene sus consecuencias. Todo o casi todo lo que consumimos en occidente está construido en China, así es como los chinos se aguantan las chimeneas de las fábricas casi en el balcón de sus casas. Es muy impresionante.

Volamos después de 11 días en China desde Chengdu a Bangkok, Tailandia con el plan de volver a China a fines de Febrero a seguir conociendo este país en constante cambio y crecimiento.

Tailandia 2013

Tailandia

Bangkok

   La llegada fue en avion a Bangkok desde Chengdu, China. Ir por tierra significaba tener que pasar por Laos ya que Tailandia y China no son limitrofes, y se complicaba mucho el traslado y las visas. De todo el Sudeste Asiatico el unico pais que no nos pide visa a los Argentinos para ingresar al pais es Tailandia. Lo unico que te piden cuando entras al pais es tener certificado de fiebre amarilla.

   Entrando al avion la azafata de Thai Airlines nos saludo con las manos juntas como rezando, bajo la cabeza y nos dijo “ Sawadi Ca”. Sin entender repetimos lo que ella habia hecho. Aprendimos despues que tanto en Tailandia como en Camboya juntar las manos se usa para saludar y para agradecer. Es una senal de respeto hacia la persona a quien le hablamos. Esta siempre acompanado por una sonrisa. Se convierte en una costumbre muy agradable.

Un pais ideal para viajar

   No es solo esto lo que hace a Tailandia un pais ideal para viajar. Todo, absolutamente todo esta de una u otra manera relacionado al turismo. La mayoria de las personas, desde el conductor del tuk-tuk (moto con carro que puede llevar hasta a 4 personas, comodo y barato) hasta el monje de los templos sabe decir algunas cosas en ingles, lo que facilita muchisimo el viaje y las comunicaciones.

Bus a Lopburi

   En segundo lugar, los servicios de tren y bus son comodos y baratos. En el primer caso se puede pagar un poco mas y viajar en sleeper (para dormir) lo que significa una cama en el tren donde se puede dormir sin drama toda la noche. Viajamos en uno de estos trenes desde Bangkok unas 12 horas hacia el sur y pagamos $150 cada uno. Tambien en bus el servicio es comodo y bueno, hicimos un viaje de 9 horas por $120 en coche cama. El unico bus incomodo que tomamos fue para ir desde Ayuthaya hasta Lopburi, traslado que solo realizan los tailandeses, no se ven extranjeros haciendo este recorrido. Estando en las ciudades uno se puede mover en bus local, o alquilar una moto ($40 por dia) o bien tomar tuk-tuk que es mas economico que el taxi y se viaja muy comodo teniendo una vision mas intima de la ciudad ya que no hay ventanas. Siempre hay que aclarar el costo del viaje con el conductor antes de subirse ya que muchas veces exageran los precios al ver que uno es extranjero.
   El regateo no se usa solo para el transporte, sino que todo lo que no tenga precio fijo escrito se puede regatear. Eso si: si no estas interesado en comprar y comenzas a regatear se pueden ofender mucho. Solo se regatea cuando uno esta seguro que quiere comprar algo o tomar un servicio, es como una regla en la region de todo el Sudeste Asiatico.

   En tercer lugar, la comida que ofrece Tailandia es muy barata, rica y da opciones de comidas occidentales, cosa que China no ofrece y que a veces viajando se extrana. El plato mas tradicional Thai se llama Pad Thai ( pueden buscar la receta y hacerlo en casa, es facil y muy rico!, la base es fideos de arroz, tofu, huevo y brotes de soja), se puede conseguir en un restaurant por $12. La base de las comidas en Tailandia es siempre arroz o fideos de arroz, se mezclan con verduras, y distintas carnes (pescado, chancho, pollo o carne roja) y lo condimentan de diferentes maneras. Personalmente disfrute muchisimo la comida Thai. Lo llamativo es que se puede comer casi al mismo precio en puestos de la calle que en restaurantes mas prolijos. Comer en la calle en algunos lugares no es recomendable por la suciedad y los olores que salen de las alcantarillas.

   Finalmente, los hospedajes son muy comodos y economicos, por $100 se puede conseguir habitacion doble con bano privado. En general la gente en la recepcion habla ingles y ofrecen las actividades que se pueden hacer en el lugar por el mismo precio que se consigue en una agencia.  En las islas del sur de Tailandia el alojamiento se pone un poquito mas caro, pero sigue siendo economico por las comodidades y la cercania a las playas.

   Definitvamente Tailandia ha sido facil para viajar. A todo esto se suma la amabilidad de la gente, que en general muestra una sonrisa o un buen gesto de aceptacion.

Un poco de Historia

   Tailandia es llamativamente el unico pais en todo el Sudeste Asiatico que no fue colonia de algun pais Europeo, esto hace que se destaque en algunos aspectos en comparacion con sus vecinos Laos, Camboya y Vietnam. Los Thai llamaron la atencion por haber sido abiles negociadores y haber realizado un excelente trabajo diplomatico que les evito convertirse en un territorio ocupado tanto por los europeos en el siglo XIX y por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

   Esto unido al hecho de que la Dinastia actual, la Chakri,  esta en el poder desde fines del siglo XVIII sin haber sido nunca interrumpida, le dio al pais una continuidad que ayudo al crecimiento y desarrollo propio manteniendo politicas nacionales sin servir a intereses extranjeros.

   Hoy Tailandia es el pais con mayor desarrollo general de todo el Sudeste Asiatico y conserva una monarquia muy estimada por la poblacion, llegando al extremo de que el rey es considerado casi un dios, es una figura casi divina. La foto del rey no falta en ninguna casa ni en ningun negocio y en las calles hay fotos del rey por todos lados. Parados desde una esquina en Bangkok llegamos a ver 6 fotos tamano gigante del rey en distintos angulos. Tienen una costumbre que enfatiza el espiritu nacionalista de los Thai:  cantan el himno nacional dos veces al dia. Es extrano como en una plaza donde hay chicos jugando y gente haciendo ejercicio todo se congela por unos minutos mientras suena el himno en los alto parlantes de las calles.

La monarquia paso a ser constitucional recien en los anos 30’ por lo que todo lo positivo fue realizado por los reyes, esto explica de alguna manera la veneracion que el pueblo siente por su rey.

Budismo

   En Tailandia un 98% de la poblacion es budista y esto es muy notable desde el momento en que se pisa tierra Thai. Hay templos (Wat) literalmente por todos lados y la figura del Buda, al igual que la del rey, esta en todas las casas y negocios. Son las dos  figuras mas veneradas por la poblacion marcando el rumbo de sus vidas.
   Hay dos tipos de Budismo: el Theravada y el Mahayana. Son dos conceptos del budismo con muchas diferencias entre si. La mas notable es que el objetivo del Theravada es la liberacion personal de todo sufrimiento, mientras que en el Mahayana es la liberacion del sufrimiento de todo ser vivo. Encontre un cuadro (que lamentablemente solo esta en ingles) en la siguiente pagina para quien le interese profundizar en el tema:

http://www.buddhanet.net/e-learning/snapshot02.htm. 

   Entrando a los templos y en las calles se ven monjes de todas las edades. Hay escuelas de budismo para chicos y los jovenes en general pasan un tiempo dentro de un wat siguiendo la vida de un monje, meditando y estudiando. Luego de pasar entre 6 meses y tres anos pueden volver a sus casas a continuar con su vida normal. Los jovenes que mas tiempo pasan en un templo son aquellos que consiguen mejores esposas despues. Como monjes deben seguir muchas reglas, entre ellas levantarse a las 4 de la manana, meditar casi la mayor parte del tiempo, no hablar con casi nadie y no comer despues del mediodia.

   Cuando caminan por las calles las reglas son para el resto de las personas. Por ejemplo ninguna mujer puede dirigirse directamente a un monje, si una mujer quiere hablar con el debe hacer las preguntas por medio de un hombre laico. Tampoco puede ser tocado por una mujer ni siquiera en un saludo. Las reglas no son siempre tan firmes, depende a veces de la flexibilidad del monje.

   Algo que personalmente me pasa con la vida de los monjes es que no encontre el sentido comunitario de convertirse en monje, parece ser una actividad muy personal y privada sin llegar de alguna manera a los seguidores de la religion. El budismo no es una religion que busque convertir a los otros, ese no es trabajo de los monjes, sino basicamente ser un ejemplo de vida para el resto de la comunidad.


   Aunque los turistas son bienvenidos en los templos se debe tener en cuenta que las reglas dentro de un wat son muchas tambien:

Monjes jovenes en plena meditacion

No se puede usar ropa que deje las rodillas y los hombros descubiertos.
No se puede entrar con sombrero puesto.
No se puede entrar con zapatos.

No se le puede dar la espalda a la imagen del Buda.
No se puede apuntar algo con el dedo, sino que se realiza con la palma de la mano derecha.
No se puede apuntar los pies a nadie ni a ninguna figura del Buda.

   En Bangkok fuimos al Wat Pho donde tienen el Buda recostado mas grande. Realmente impresionante. Tambien pudimos conocer un templo en medio de la montana en el norte del pais, cerca de Chiang Mai. El mismo fue construido dentro de una cueva. Uno se cansa de tanto entrar a los Wat pero cada uno tiene sus particularidades. La pregunta que nos queda por respondernos es si el Estado aporta dinero a los wats, ya que supuestamente los monjes viven solo de las donaciones: Sera el estado quien dona dinero para mantener la cantidad de templos que se ven alrededor de todo el pais?

Entre tigres, monos y elefantes.

   Lo mas increible en Tailandia es el poder tener contacto con animales que uno en Argentina nunca imagina.

   La primera vez que vimos elefantes fue en Ayuthaya,lo que nos motivo a investigar un poco la vida de estos animales. Estos gigantes fueron entrenados siempre como nosotros a los caballos, para trabajar en el campo, principalmente en las madereras y para traslado. Hoy dia muchos fueron reemplazados por motos u otros medios de transporte, lo que dejo a muchos elefantes desempleados. Hoy son utilizados para transportar y entretener a los turistas: se venden paseos de 30 minutos en elefante o se puede encontrar elefantes jubilados con una persona al lado que te vende bananas para que le des de comer.  Personalmente me dio tristeza ver a tremendo animal siendo mero entretenimiento. A muchos los pintan de azul para llamar mas la atencion y cuando vuelven de los paseos los tienen en unos corralones.

   Hay muchisimo lugares llamados “The elephant’s Village” que se venden como reservas o lugares de cuidado de la especie. De lo que investigamos son pocos los lugares que realmente los tienen en condiciones buenas, la mayoria solo los tiene para recibir el dinero que los turistas dejan, que no es para nada poco.

   Lo mismo sucede con los tigres. En uno de los lugares turisticos que visitamos en Ayuthaya vi dos tigres jovenes con un hombre a quien le pagabas para sacarte una foto con el animal. O los tigres estaban drogados o estaban muy asustados de lo muy agresivo que era su dueno. Llegue a ver como el hombre le pegaba en el morro a uno de ellos y como el animal se hechaba para atras de miedo. Me dio muchisima tristeza. Asi sucede en varios lugares a lo largo de Tailandia. Se hacen llamar reservas o zoologicos pero en el fondo tienen animales que crian para vender vivos o muertos solo para aprovechar la piel. Hay muchos casos de trafico ilegal de animales. En el mundo solo quedan 35000 tigres en estado salvaje.

   Encontramos solo un lugar que nos dio muchisima confianza, donde el trato con los animales era muy bueno, se los veia bien alimentados y muy sanos. Uno tiene la posibilidad de pagar una entrada al lugar e ingresar a las celdas y tener contacto con tigres de todas las edades, desde cachorros hasta adultos. Los animales estaban muy activos asi que la posibilidad de que esten drogados queda descartada. Aprendimos que estos animales estan criados desde que nacen rodeados de seres humanos, lo que los hace mas dociles. Pudimos acariciar a los cachorritos y jugar un rato con ellos y luego entrar y estar en contacto directo con los tigres adultos. A pesar de que estan los cuidadores con vos y que la situacion esta bajo absoluto control, no voy a decir que no da un poquito de miedo. Fue una experiencia unica. El lugar se llama “ Tiger Kingdom” (www.tigerkingdom.com) . A quien se decida viajar a Tailandia le recomiendo esta experiencia sin lugar a dudas!

Monos en Lopburi

   Finalmente, en Lopburi, un pueblo a 4 horas al norte de Bangkok, encontramos el templo de los monos. En pleno centro de la ciudad hay ruinas de un templo que ha sido tomado por los monos. Dos cuadras a la redonda no hay edificios que puedan tener las ventanas abiertas, ni negocios que no tengan que estar sacando a estos animalitos de su territorio…y ojo con andar con las bolsas del supermercado que no van a llegar sanas a tu casa! Realmente impresionante. Lo mas extrano es que salis de esas dos cuadras y no se ve ningun mono, pareciera que el templo funcionara de iman…muy extrano.






El tercer genero

   En Tailandia se percibe una apertura mental en cuanto a la sexualidad que llama la atencion viniendo de Argentina. Aunque ya tenemos la ley del Matrimonio igualitario hay cosas que socialmente no son aun aceptadas. En tierra Thai se habla de un tercer genero, son chicos-chicas de todas las edades, no se puede definir bien a que sexo pertenecen. Lo maravilloso es que la mayoria estan trabajando sin sufrir ningun tipo de discriminacion: atienden en bares, trabajan en negocios, chequean los tickets en los trenes, etc. En Argentina esto es aun lamentablemente inaceptable.

   Por otro lado, por la apertura sexual que se vive en Thailandia muchos extranjeros vienen a buscar lo que no pueden hacer en sus paises. Hay muchisimos casos de pedofilia que pueden ser denunciados a un telefono y hasta hay campanas para que la persona que sabe de un caso de pedofilia vaya a la embajada del pais de la persona  cometiendo el crimen a hacer la denuncia. Llamativamente se ven muchisimos blancos de mas de 50 anos al lado de mujeres jovenes Thai en busca de una vida mejor.

   Tailandia es un pais imponente. Los 20 dias que estuvimos viajando por el territorio nos dio solo una pequena idea de la diversidad que se puede encontrar entre selva, montana, mar, ciudades cada vez mas grandes y desarrolladas, sabores para disfrutar y su gente sonriente siempre dispuestos a ayudar.

Estas son algunas de las imagenes que me llevo de un pais al cual espero algun dia volver:





1- Ver dos elefantes en la banquina de la ruta al norte de Chiang Mai.
Pasamos en moto muy cerquita de uno de ellos. Animal sagrado,
de esfuerzo y admiracion, considerado en el pasado guardian de los templos.










2- Tocar la panza de un cachorro de tigre, muy suave! El cachorro cierra
los ojos y disfruta de las caricias.










3- Sumergir el cuerpo en el mar del sur del pais, en las islas de Ko Samui
 y Ko Tao. Ver peces super coloridos y corales alucinantes. Otro mundo
por conocer.





4- Cerrar los ojos en meditacion y escuchar las olas bien tamprano a la manana despues de correr por la costa.





5- Ser atrapada por la sonrisa de una senora que nos vende anana cortado y bien frio.





6- Perderse en las calles de tierra colorada del norte del pais, seguir las plantaciones de palmeras y los bananeros.





7- Llegar a un templo en medio de la selva y escuchar solo el silencio que lo rodea.

Rio de Janeiro 2012

Río de Janeiro

Nuevamente las cosas se dieron para que Rio de Janeiro sea el punto de encuentro con Fabi. Su itinerario incluyó esta vez ir también a Marseilles, Francia, para un curso que la empresa le mandó a hacer...que cheto no? El día que se enteró que iba a Francia me despertó contento diciendo: "Me mandan a Francia Regi!". Yo aun en mis sueños le contesté con un dulce: "Dejate de joder, Fabi, ¿Cómo que te mandan a Francia?"...y era verdad!!

Después de su semana rodeado de baguettes y crepes, llegó Fabi a Río donde yo ya estaba hacía dos días parando en la casa de nuestro gran amigo Felipe que ahora está viviendo con su hermana y con dos chicas más en una "villa" en Botafogo, un barrio medio cheto de la ciudad. Los brasileros le dicen "villa" (pronunciado vila) a algo parecido a un barrio privado pero con casitas angostas y altas una al lado de la otra. El gran problema de vivir en Río de Janeiro es conseguir dónde vivir que sea lindo, decente y pagable. Con la próxima Copa Mundial de Fútbol en el año 2014 que va a ser en Río y con las próximas Olimpíadas del año 2016 que también van a ser en Río, la ciudad se está preparando. Se está poniendo muchísimo esfuerzo en hacer mejoras tanto estructurales como sociales en la ciudad y eso se siente caminando en la calle. Todo está más limpio y ordenado, las favelas están siendo limpiadas, pusieron un sistema de bicicletas con sus respectivas bicisendas…

Pero claro, nada es gratis, vivir en Río de Janeiro significa o bien tener un sueldo altísimo para vivir bien, o solo alquilar y con lo que te sobra sobrevivir. Una última posibilidad es vivir en las favelas, que ahora son un poco más seguras que antes con la imposición de las unidades UPP (1) y estando bajo el ojo controlador del BOPE (2). Pero de todas maneras alquilar un departamento de un cuarto te puede costar hasta 1000 reales ($2200) en la Rosinha, la favela más grande y de más renombre en Río.

Una casita en una vila con tres cuartos y una terracita cuesta hoy 3000 reales (6600$) por mes en un barrio como Botafogo que está lindo para vivir. Alquilar un cuarto en un departamento compartido con otra persona sale en Gloria (un barrio que está bien pero al lado del centro que no está muy bueno) cuesta 800 reales (1800$). Comprar un departamento de un cuarto en Copacabana puede costar 2 millones de reales!! El sueldo básico subió desde el 2010 sólo 25 reales…de 540 se fue a 565 reales! Los precios son inentendibles…

Y la frase del día es : “Si hoy es así, ¡imaginate lo que va a ser en la Copa!”. Hay mucha expectativa en las actividades que se vienen, pero a su vez mucho miedo de cómo y hasta dónde pueden seguir aumentando los precios de las cosas.

(1) UPP: LA POLICÏA DE PAZ

La Unidad de Policía Pacificadora es un nuevo modelo para la Seguridad Pública que promueve la aproximación entre la población y la policiía, aliada con el fortalecimiento de políticas sociales en las comunidades. Al recuperar los territorios ocupados por décadas por traficantes y recientemente por milicianos, las UPP llevan tranquilidad a las comunidades de las siguientes favelas: Morro Santa Marta (Botafogo – Zona Sul); Cidade de Deus (Jacarepaguá – Zona Oeste), Jardim Batam (Realengo – Zona Oeste); Babilônia e Chapéu Mangueira (Leme – Zona Sul); Pavão-Pavãozinho e Cantagalo (Copacabana e Ipanema – Zona Sul); Tabajaras e Cabritos (Copacabana – Zona Sul); Providência (Centro); Borel (Tijuca – Zona Norte); Andaraí (Tijuca);  Formiga (Tijuca); Salgueiro (Tijuca); Turano (Tijuca); Macacos (Vila Isabel); São João, Matriz e Quieto (Engenho Novo, Sampaio e Riachuelo); Coroa, Fallet e Fogueteiro (Rio Comprido); Escondidinho e Prazeres (Santa Tereza) e São Carlos (Estácio).

Las UPP representan un arma importante del Gobierno del Estado de Río de Janeiro y de la Secretaría de Seguridad para recuperar territorios perdidos por el tráfico y llevar a la inclusión social a las áreas más pobres de la población. Hoy en día, cerca de 280 mil personas son beneficiadas por las unidades.

Las UPP fueron creadas por la actual gestión del Estado de Seguridad, y trabajan con los principios de una Policía Comunitaria. Se están invirtiendo 15 millones de reales en la capacitación de la Academia de Policías para que hasta el año 2016 sean formados 60 mil policías en el Estado.

Para más información pueden ver esta página: http://upprj.com/wp/?page_id=20

(2) El BOPE es una fuerza de operaciones espaciales que están trabajando en varios Etados de Brasil. En Río de Janeiro fue creado en 1978. Es esta Policía especial la que está haciendo la limpieza profunda de las favelas. El problema es que los narcos se están rearmando en otras ciudades a los alrededores de Río, como es el caso de Niteroi. En la revista Epoca salió una estadística de la cantidad de crímenes en las áreas con UPP y la presencia del BOPE y aquellas áreas sin UPP. Mientras que en las áreas con UPP los robos de vehículos disminuyeron entre el 33% y el 45% en Niteroi aumentó en un 8% y en Bajada Fluminense en un 17%. Estos son sólo algunos números.

Para ver sobre el BOPE pueden ver los siguientes videos en You Tube:

1-   http://www.youtube.com/watch?v=ueEG9ve--LA&feature=related

2-   http://www.youtube.com/watch?v=eLItsRj2sJs&feature=related

Y las películas Tropa de Elite 1 y 2 que también están en You Tube:

1- http://www.youtube.com/watch?v=cJcyprvvSYo&feature=related

2- http://www.youtube.com/watch?v=BRTkPA3ePls&feature=relmfu

Esta vez la pasada por Río fue para aprovechar el compartir con amigos y disfrutar del contacto constante con la naturaleza que uno logra con la playa, con las trilhas (caminatas) por los morros y las visitas a los parque y jardines de la ciudad.

En estos paseos nos ayudó sacar las bicicletas de Bike Rio. Como en todas las ciudades importantes del mundo estos sistemas de bicicletas siempre favorecen a quienes en realidad pueden comprarse una bicicleta sin problemas, y no a aquellas personas que realmente les cuesta comprarse una y que la necesita para ir al trabajo. La mayor cantidad de puestos están para el lado sur de la ciudad. Lo que es extraño es que aunque uno piensa que estos sistemas están armados para el turismo, el Río no podés sacar una bici si no tenés un celular local, ya que para destrabar la bici del puesto y poder llevartela a pasear tenés que hacer una llamada desde el lugar, y ese número tiene que estar previamente registrado. Es extraño, pero la realidad es que se ven muchísimas bicis naranjas a lo largo de la ciudad, principalmente sobre la costa.

Los paseos por Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamingo, la Lagoa Rodrigo de Freitas y Urca los hicimos así con Felipe y Paula (una amiga de Feli que se acaba de mudar a Río) y otros paseos los hicimos caminando.

Así llegamos a la favela Santa Marta y tomamos el bondinho hasta la cima dela favela. Allí vimos una entrevista dada por un habitante dela favela que hablaba de cómo la municipalidad quiere sacarlos de ahí y que ellos no se van a ir. Es lógico que quieran sacarlos de ahí cuando estas casas hechas de chapa y maderas tienen las mejores vistas de Río por estar en las cimas de los morros. La vista alucinante. La idea es ocupar los morros con departamentos y casas para ricos, para gente que tiene “derecho” a una buena vista,  que pueden pagar por tener al Corcovado frente a su ventana. Como bien sabemos los Argentinos, los que menos tienen siempre son escondidos por el Estado…en los morros se pretende lo mismo, ahí están demasiado a la vista del mundo, mejor esconderlos en otros lados y ocupar esos lugares con la elite. El pensamiento se repite de país a país latinoamericano.

Lo que realmente hay que destacar de Brasil es que siempre ha mantenido a las playas como un espacio absolutamente democrático. Por poco dinero cualquiera puede alquilar una sombrilla y las sillas de playa..y no hay más lujo que eso. En Leblon podemos ver a una mujer que se acaba de comprar su departamento de 3 millones de pesos junto a una mujer que vive en una favela y cobra el sueldo mínimo. No sabemos quién es quién. A diferencia de las playas argentinas en donde tenés que pagar 300$ por día en una carpa para sentir que estás disfrutando de la playa, en donde hay balnearios que tienen tipos que controlan la parte de playa pública y le está diciendo a la gente que lleva su sombrilla que no la pueden usar, que allí también hay que poner sombrillas alquiladas en el balneario (lo vimos con Fabi en un balneario de Mar del Plata, nos quedamos boquiabiertos como se imaginaran, lo queríamos trompear al tipo). En resumen, Brasil realmente tiene playas democráticas, para que todos disfruten de la misma manera.

Con Paula y Felipe

Otro paseo que hicimos a pie fue el Jardín Botánico y el parque Lage, bellísimos los dos. En el Jardín vimos macacos!! Eran bastante grandes y los tuvimos bastante cerca. Estaba re feliz! Alli fuimos también con Bárbara, la hermana de Felipe. Una divina la verdad…cuando yo viajé a Río llegaba después de las 12 de la noche y me daba un poco de miedo moverme sola, así que ella me fue a buscar con el Kaiser, el nuevo auto (el primer auto!) de Feli..y me tuvo que esperar como 2 horas, ya que el suelo salió muy tarde de Aeroparque. Aprendí mucho con Bárbara sobra Brasil y sobre el idioma, las charlas fueron muy entretenidas…como decimos con Fabi es una Munhoz…

Con el auto fuimos una tarde al museo de Arte Contemporáneo diseñado por el arquitecto Niemeyer en Niteroi. Nos reímos mucho con Feli y Fabi…muchas de las obras eran de esas que uno nunca entiende, ejemplo, un cuadrado negro. Nos causó entre risa y bronca paras ser sincera. Es como que cualquier cosa es arte. Felipe y Fabi se ponían delante del extinguidor de fuego del museo con cara de: “Uau! Que obra de arte!”. Esta visita nos hizo acordar a la película norteamericana “Untitled”, absolutamente recomendada. El trailer está en You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=l3MvsVLdxkU

Tomando unos mates con Barbara en la Lagoa Rodrigo das Freitas

Desde Niteroi pudimos ver un atardecer sobre Río alucinante. Estábamos juntos con Fabi y las cosas además tienen otro sabor, todo se disfruta más, hasta lo más mínimo.

Otro de los atardeceres hermosos lo vimos desde Urca, donde fuimos en bicicleta a tomar una cervecita y a comer un pastel de camarao (lo que ellos llaman pastel es algo así como una empanada frita).

Felipe en la regata!

Fuimos el domingo bien tempranito a verlo a Felipe que participaba en su primer regata de remo. Desde que llego a Río de Janeiro (el vivía en Sao Paulo, allí lo conocimos cuando nos recibió en el 2010 por Couchsurfing) le cambió la vida en muchos aspectos. Río es una ciudad que te invita a hacer deportes, correr, andar en bici, volley en la playa, nadar en el mar, hacer windsurf, surf…hacer remo es lo que eligió Feli. La gente cuida mucho su cuerpo, el clima y la cantidad de espacios naturales ayuda a que todos tengan ganas de hacer algo. En la regata Feli salió tercero…estaba muy contento!

precios de los paseos en helicóptero

Hicimos una trilha por el morro de Urca para llegar a la primer parada del Teleférico que te lleva al Pao de Azucar. En el camino vimos monitos.Una de las actividades turísticas de Río de Janeiro es hacer un vuelo en helicóptero, y la mayoría salen de este morro. Los precios son altos, pero la gente paga. A Fabi le contaron de un hombre que tenía una casa debajo del Corcovado. Un día contó todos los helicópteros que pasaban, eran 120!, si el promedio de vuelo por la zona es de 9 minutos, la cuenta daba que tenía un total de 4 horas de ruido de helicóptero arriba de su casa. Decidió vender y mudarse a otro lado.

Algo que llama la atención de Río es la cantidad de casonas gigantes y antiguas, restos de lo que fue el Imperio Portugués en la zona. Brasil fue la única zona que recibió al Rey europeo en persona con una cantidad enorme de hombres de su corte. España mandaba virreyes, acá fue el mismo rey que se fue de Portugal escapando y se instaló en Brasil donde vivía realmente como un rey, sin demasiadas preocupaciones. Lo obligaron a volver…el tipo no quería saber nada. La cuestión es que quedaron unos caserones sobreviviendo a este reinado. Es así como en medio de la ciudad hay parques con una vegetación tal  que aisla a cualquiera de los ruidos de los autos, las bocinas y los colectivos. Como si fuera un mundo paralelo.

Atardecer desde Niteroi

Una de las últimas noches Felipe nos invitó a comer un churrasco,lo que acá le decimos un asado, pero lo comen diferente a nosotros, me pareció muy divertido comer así. Van poniendo los pedazos de carne a la parrilla, que son finitos, de a poco, al igual que los chorizos, y de a poco se van sacado las cosas, que se cortan en pedazos chiquitos y se comparte todo. Se usa un solo plato o fuente en el medio donde se va poniendo todo cortado, y con pan uno va comiendo como si fuera una picada. El próximo asado en casa lo hacemos a la brasilera!

Fabi se fue un jueves, yo me quedé hasta el lunes. Los días con Fabi fueron muy buenos, nos divertimos mucho, y pudimos estar juntos que es lo importante. Ahora el trabajo de Fabi es dos meses embarcado por dos meses en casa, por lo tanto todo momento en que podamos aprovechar juntos no podemos dejarlo pasar. A mí personalmente este viaje me hizo muy bien, me bajó un poco a tierra y significó un momento de reflexión sobre lo que tengo que poner como prioridad en mi vida: básicamente ser feliz, disfrutar de cada momento, aunque sea mínimo, tratar de no preocuparme por cosas que no valen la pena y que me enferman. En ese camino estoy.

 Arraial Do Cabo.

Diario del 26 de julio

Acá estoy moviéndome sola de vuelta. Me hace feliz saber que conservo mi espíritu aventurero y viajero y que no me dan miedo ciertas situaciones. Cada vez manejo con más cancha el moverme sola por una ciudad que no conozco demasiado.

La gente ve a una mujer viajando sola, sea en el país que sea,  y dan siempre directamente la solución más segura y obviamente más cara a la hora de tener que moverse de un punto  a otro de la ciudad.

Cuando lo despedí a Fabi, me quedé en el Aeropuerto con mi mochilita y mi valijita. Estuve un rato sentada tratando de recuperarme de la sensación inevitable que se repite cada vez que lo veo irse a Fabi: Me siento de golpe sin una parte, me siento vacía de golpe, como que de un momento a otro se hace el silencio absoluto, ya no hay charlas, no hay comentarios, no hay historias que contar ni escuchar, no hay nada. Eso siento. Por un segundo me siento perdida.

Después de un rato me levanté y fui a informaciones para que me indiquen qué opciones tenía para llegar hasta la Rodoviaria ( Terminal de Omnibus). Me indicaron que sólo se podía ir en un Bus Premium que costaba 12 reales (unos 27 pesos). “Hay buses locales pero son MUY peligrosos para una extranjera”. Con Fabi siempre tomamos buses locales y nunca jamás nos habían parecido peligrosos, por lo tanto no me quede con esa información. Me fui a otro puesto del otro lado del aeropuerto y le pregunté a un hombre que me indicó que había buses locales a la salida del aeropuerto. Sali, le pregunté una vez más a la Policía Municipal que sin ningún problema me indicaron que a media cuadra había un bus que por 2, 75 reales me llevó sin ningún problema a destino, al contrario fue hasta agradable ya que estaba adelante del todo hablando con el chofer que fue super amable y me dio todas las indicaciones para cuando me bajara del cole. Mi recomendación a las mujeres que viajan solas: Nunca se queden con la primera opinión. Pregunten, la gente nos asusta porque ellos tienen miedo, a veces de la nada.

Segunda situación parecida en el día: Llego a Arraial Do Cabo. Eran las 9 de la noche. Yo tenía la dirección del hostel Marina Dos Anjos (de Hostelling International, ampliamente recomendado, excelente servicio: http://www.marinadosanjos.com.br/). Según lo que había leido en la página, el hostel no quedaba lejos de la Rodoviaria del pueblo. Bajé del bus y me crucé a preguntarle a una señora por la dirección: “NOOOOO, te queda re lejos para caminar. En bus tampoco podés ir ya que queda re lejos la parada, te conviene un taxi”, me crucé con un hombre que también me estaba dando recomendaciones a preguntarle a un taxista cuánto me cobraba para ir a la dirección del hostel: “15 reales (33 pesos)”, mi respuesta : “Es un poco caro…es lejos de aca?”, a lo que me contestó: “NO, es cerquita!”. Inentendible…preguntando a la gente mientras iba caminando llegué, era a 8 cuadras de la estación. Es así: en los pueblos la gente suele exagerar las distancias. Mi recomendación es nuevamente nunca quedarse con una sola opinión. Preguntar es gratis y a la gente le encanta poder ayudar!

Arraial Do Cabo es muy tranquilo, la gente de noche está en la calle comiendo. Ví a un hombre sentado en una silla en la vereda mirando para adentro de una casa que tenía la ventana abierta y el televisor pasando fútbol.

La experiencia en Arraial fue muchísimo más positiva de lo que había pensado iba a ser. Conocí a Myriam, Senara y Daiana. No nos separamos en estos días, hicimos los paseos juntas, nadamos, fuimos a la playa y a la noche cenábamos juntas. Un día cocinó Myriam y al otro día Senara, las cenas siempre hechas con amor…con ganas de pasar ese rato con las otras.

Arraial es hermoso, muchas playas, y cada una con algo que las caracterizaba, todas diferentes y maravillosas. Ultimo atardecer en Brasil lo vi en Praia Grande. Un espectáculo!

En Arraial Do Cabo...miren se ven mis pies!

Qué vida esta…cada uno de mis amores en un punto del mundo diferente, pero como hacía mucho no pasaba, no me sentí sola: Fabi embarcado desde Vitoria, Nacho en Irlanda, mi mamá en Córdoba, mi papá en Mar del Plata, America y Lola en Buenos Aires y el Inti (ultimo miembro de la familia) en Santa Fe…y yo en Arraial Do Cabo. La vida es muy extraña, pero es la única que tenemos y sea como sea, sea con quien sea, hay que disfrutarla. Recuérdenmelo cuando se me pasa de largo esta idea…se los agradeceré.

 La última noche de Fabi en Río vimos el último capítulo de la última temporada de Dr. House, serie que estamos siguiendo con Fabi hace unos cuantos años. Y la serie termina con una canción que quiero compartir:

Enjoy Yourself, de Louis Prima

http://www.youtube.com/watch?v=Up_G3lxdyP0

Cordoba con las perris de carpa.

Primer viaje en carpa con nuestras perris, Córdoba.

Fabi se iba a navegar en pocos días y aprovechamos el fin de semana para salir de carpa. Haciendo cuentas nos dimos cuenta que hacia 2 años que no salíamos a acampar…desde que fuimos a Mar del Sur, nuestro último encuentro de Autostop Argentina. Dos años es muchísimo, cuando nosotros siempre salíamos, en cualquier oportunidad que teníamos. No fueron años fáciles: mudanza a Santa Fe, venta de depto, decisión de construir, cambio del auto, unión de dos perros mas a la familia (Lola e Inti), Fabi con trabajo poco fijo, saltando de una empresa a la otra, y yo comenzando una nueva carrera. Dos años difíciles, como que las aventuras sucedieron en la casa misma, sin necesidad de salir de la ciudad para vivir andanzas de acá para alla.

Caminata en el cerro Champaqui

Esta vez salimos, nos decidimos por Córdoba, el valle de Calamuchita, ya que sabíamos que íbamos a encontrar espacios para tener a las perris libres sin problemas y campings en cantidad. Fue una decisión acertada.

Primer parada fue Alta Gracia, noche fría, las perris medio molestas ya que era la primera vez que dormían en carpa y todo perro o gato que pasaba era una oportunidad para despertarnos con un ladridito desconfiado.

Recorrimos la ruta tranquilos disfrutando de cada paso de los lagos y las sierras.

America al fueguito

Hicimos dos noches en Villa Alpina, pueblo soñado, no muy explotado, en el medio de la nada. Sin luz, sin gas. Camping Libre al lado del río. De noche un cielo soñado, estábamos aplastados por las estrellas. Hizo muchísimo frío, tanto que cuando bajaba el sol America comenzaba a temblar con las patitas de atrás. Fabi ideaba unos fueguitos que nos calmaron del frío y nos dejaron cocinar comida de camping: Menú día 1: sopa de arroz, Menú día 2: fideos con salsa. Lo peor era a la mañana, lavarse la cara y tener que lavar los platos con el agua congelada del río…pero pasaba, volvía al lado del fueguito que estaba calentando el agua para los mates mañaneros. Estas cosas nos enseñan a realmente apreciar lo que uno tiene cuando vuelve a casa!

Hicimos caminatas hermosas, hablamos muchísimo junto a los fogones, nos divertimos viendo a las perris muertas de frío a un costado de la carpa esperando la orden ara acomodarse entre nosotros y ser tapadas para que no pasen frío durante la noche.

Villa Alpina

La ultima noche la pasamos en Pozo del Agua, un paraíso recomendado por Vir y Fer cerca de Los Reartes bien metido hacia adentro alejándose de la ruta. Nos hicimos un asado riquísimo con una temperatura de remerita…en julio! Todo cambio de noche. Cuando nos despertamos al otro día con el sol ya calentando un poco vimos el auto y la carpa todo blanco del hielo y la helada de la noche…por eso habíamos pasado tanto frío de noche!! Fue bravo…

La vuelta fue muy tranquila, nos pudimos en parte desenganchar de las cosas y los problemas en casa. Un viaje que nos hizo volver con nuevas ideas y proyectos en la cabeza. La pasamos hermoso, fue un viaje de familia, aunque sea con la familia perruna!  J

Tarjeta de casamiento, ¡que nunca nunca se nos vaya la capacidad de sorprendernos!

Jujuy, Abril 2012.

domingo, 15 de julio de 2012

Jujuy, Abril 2012.

Blog viaje a Jujuy con Gaby y Diego

Ya pasaron algunos meses desde que nos decidimos a hacer el viaje de una semana a Jujuy con Gaby y Diego, a quienes debería presentar antes de comenzar a escribir. Esta gente linda son en primer lugar nuestros nuevos amigos en Santa Fe, nos conocimos gracias a América. La última entrada de este blog fue cuando viaje a encontrarme con Fabi en Río de Janeiro, marzo del 2011. En ese momento sólo teníamos a América, que se quedó en la guardería de Gaby durante esos días. A partir de ese momento poco a poco fue creciendo la amistad. Un año después estábamos viajando los cuatro juntos en la Kangoo de ellos para el Norte de la Argentina.

¿Quién hubiera dicho que este viaje se iba a poder concretar finalmente? Fabi estaba navegando y no sabíamos si volvía a tiempo. Además en el medio de eso teníamos que concretar la firma de la venta del departamento en Mar del Plata…y tampoco es para olvidar mencionar que justito ese mes nos empezaban a hacer la casa…cuantos cambios desde el último blog! Depto vendido, casa en construcción, nuevos grandes amigos y Lola ya era también parte de nuestra familia.

Purmamarca

En principio no íbamos a viajar pero cuando Gaby y Diego sacaron un mapa para mostrarnos cuál era el plan, nos miramos a los ojos con Fabi y sabíamos lo que íbamos  a decir: nos íbamos de viaje al NOA. Unos días después estábamos arriba de la camioneta para empezar el viaje: Diego al volante, Gaby de copiloto, Fabi, yo y Gerardo al frente. (Gerardo. P.S fue nuestro guía durante todas las andanzas. A veces nos mandaba a cualquier lado, pero en general sus consejos fueron muy aprovechados. A pesar de esto, qué les voy a decir….sigo siendo una chica a la antigua: me sigue gustando la sensación de sacar un mapa de papel y poder ir marcándolo con una birome a medida que se va haciendo camino al andar.

En el viaje de ida nos sorprendió la “nada” de la ruta que cruza Santiago del Estero. La gente sobre la ruta sin agua, gas o electricidad vendían cactus y tortuguitas (que recién a la vuelta descubrimos que en realidad no son animales exóticos en miniatura en venta ilegal, sino una especie de zapallo o calabaza). La primera noche fue en Purmamarca. Yendo hacia allí habíamos hablado por teléfono con Coca, la dueña del hospedaje que nos recibió a las 2 de la mañana en pantuflas y bata. Nos fuimos a dormir rapidito y en silencio para no despertar a nuestro compañero de cuarto portugués.

Con Fabi ya habíamos estado en Purmamarca en el año 2003 y realmente nos asustó un poco los cambios del pueblo, que se ha convertido en un espacio dedicado casi exclusivamente al turismo, con hoteles de varias estrellas y restaurantes de lujo…siempre conservando el estilo “jujeño”. Pero a uno le da un “que se yo” ver como todos los pueblos hermosos por ser originales se van transformando en una nueva creación con la mirada puesta en el turismo de colectivo que llega, está una hora y se vuelve a ir dejando algo de dinero en el pueblo pero llevándose parte de su alma.

Situación: estábamos en una panadería con Gaby comprando cosas ricas con semillas y alfajores hechos de productos de la zona. Tranquilas preguntábamos el precio de todo y cuáles eran los ingredientes. Adelante nuestro estaban dos porteñas y un pibe norteamericano que estaban muy apurados a que el empleado les de su café ya que se les iba el ómnibus y tenían que aún recorrer el pueblo y llevarse unas fotos.

Siempre digo que está bueno dejar de hacer algo en los lugares que uno visita para entonces tener la excusa para volver. Con Fabi nos pasó esto con Jujuy. Nos quedó poder llegar a las Salinas Grandes. Hacia allá fuimos con la Kangoo. Llegamos a más de 4000 metros de altura, a un lugar único. Paisaje amplio y despejado hasta que se ve una gran mancha blanca que parece nieve. Sacamos las fotos que sacan todos los turistas, probamos el agua salada (muy salada!) y volvimos con un par de zapatillas hechas de barro y lavadas con el agua más salada del mundo (para saber más sobre esto preguntar a Fabi… J) y con el auto a medio trajín. Algo fallaba así que fue la excusa para ir hasta Tilcara y buscar un taller. No tuvimos suerte, pero a pesar de esto a la noche salimos a cenar con la mejor onda. Peña, buena comida, amigos…qué más se puede pedir?

los cuatro en Iruya

Al otro día Fabi y Diego se levantaron muy temprano para ir hasta Jujuy a buscar un tallerista que arreglara la Kangoo para poder seguir viaje. Con Gaby aprovechamos esa mañana para entrar a todos (literalmente) los negocios de artesanías del pueblo. Llegaron los chicos al mediodía y seguimos viaje hacia Yavi, a unos 10 Km. De La Quiaca. El pueblo es marrón, todo de barro, las calles de tierra, la montaña también. La posada fue una muy buena elección. Solo hubo dos inconvenientes: No pudimos comprar nada para comer, así que cenamos pate con pan y tomate...Fabi no ceno, le dolio la cabeza y el estomago. ¿Le habrá hecho mal salir a correr para probar sus pulmones a 3000 metros sobre el nivel del mar y después fumar en pipa? Digo, puede ser, siendo que hasta caminar agita si uno no esta acostumbrado a la altura.

Buenas noches Yavi. Silencio absoluto.

Yavi Chico

Al otro dia conocimosYavi Chico y de ahi cruzamos a Villazon, más que nada a comprar “algunas” cosas. En un momento Diego que llevaba las bolsas de Gaby se sentó en la vereda a descansar un rato. Eran tantas las bolsas que tenía alrededor, que estuve a punto de comprarle algo…parecía uno más de la feria!

Camino a Cochinoca

Después quisimos salir un poco de la ruta así que camino a Humahuaca entramos unos cuantos kilómetros para conocerCochinoca.

Iruya

Humahuaca también esta cambiado, pero por suerte los habitantes lucharon por una decisión del municipio para que ninguna persona que venga de fuera del pueblo pueda poner un negocio o posada en el centro Histórico y Antiguo. Una bendición para estos pueblos.

Al otro día fuimos para Iruya a pasar una noche. Que camino! El pueblo es empinado, empinadísimo y costaba caminar, pero logramos llegar de alguna manera al hostal que estaba bien al fondo del pueblo. Logramos ver una procesión tradicional por Semana Santa. Aprendimos la diferencia entre un burro y una mula sintiéndonos muy ignorantes, conversamos desde el balconcito del hostal mirando hacia la montaña, comimos en un comedor muy rico y muy económico. La pasamos bien!

Cena en calle Balcarce, Salta.

Al otro día empezábamos a pegar la vuelta con una parada en SaltaCapital.

Cena típica en calle Balcarce: Locro, empanadas, humitas, tamales, buenos amigos…que mas se puede pedir?

Volvimos con una sonrisa en la cara, muchas aventuras por contar y un baúl lleno de medias de alpaca y manteles para todo el mundo.

Jujuy 2012